Arbeitsschritte

Sobald du es heruntergeladen (GIMP-Plugin-Registry: high-pass filter) und installiert hast, startest du GIMP und öffnest das Bild, welches du schärfen willst.

Nun folgst du den Menüpunkten Script-Fu ▸ Schärfe ▸ Schärfer, klickst High-Pass Sharpen, stellst im aufpoppenden Fenster den Regler auf einen Wert nahe der Mitte …

… und startest das Script. Dadurch wird ein Duplikat des Originalbildes erzeugt, auf welches die gewünschte Hochpass-Effektstärke angewendet wird. Nachdem es den Ebenenmodus dieser Kopie auf n-prozentige Überlagerung (overlay) gebracht hat, ist das Skript fertig.

Es lohnt sich, verschiedene Effektstärken und Überlagerungsprozente auszuprobieren. Und beim Speichern ist es (wie immer) das Beste, die Originaldatei nicht mit der aufgehübschten Version zu überschreiben.

Zum Abschluss ein Vorher-Nachher-Vergleich anhand des zuerst auf bloggünstige Größe geschrumpften und danach hochgepassten Originalbildes. Man sieht hier sehr gut, dass der Effektfilter nicht zaubern kann; wirklich unscharfe Bildteile bleiben es auch weiterhin:

Vorbemerkung

Bei echten Tageslicht-Langzeitbelichtungen müsste ein starker Graufilter – bzw. Schweißerbrillenglas – verhindern, dass das entstehende Bild bereits kurz nach dem Auslösen zur grellweißen Fläche wird. Denn selbst die kleinstmögliche Blendenöffnung wehrt zu wenig Licht ab, um diese Überstrahlung großartig abzuschwächen.

Deshalb ist die hier beschriebene Methode, filterlos über längere Zeit Bildinformationen aufzuzeichnen, eigentlich eine Anleitung zur digitalen Mehrfachbelichtung. Und für diese braucht es zuerst einmal jede Menge Einzelaufnahmen.

Fotografieren

Hier kommen Stativ, Kabelauslöser und unter Umständen auch kamerainterne Software/-hacks zum Einsatz: Du schraubst die Kamera aufs Stativ, stellst Schärfebereich und die übrigen Eckdaten selbst ein, damit später alles passt, und schießt viele Aufnahmen. Je mehr deckungsgleiche Ausgangsfotos in die Nachbearbeitung einfließen, umso ‘flüssiger’ wird später das Ergebnis wirken.

Wichtig für die Bildwirkung sind unbewegte Objekte, die im Schärfebereich liegen und von den Bewegungen umspült werden. Wenn nur genügend Bildmaterial dafür vorhanden sind, kannst du belebte Straßen und Plätze leeren oder Springbrunnen einfrieren.

(Abgesehen davon, dass ISO-Grobkorn verschwindet.)

Bildbearbeitung mit Enfuse

Falls auch auf deinem Rechner das Kommandozeilenprogramm Enfuse anstandslos läuft, so braucht es (zumindest unter Ubuntu Linux) nur ein geöffnetes Terminal und in etwa diese beiden Kommandozeilen:

cd /home/benutzerIn/zielpfad
enfuse -o Wunschname.jpg IMG_*.JPG

Die erste Zeile befiehlt den Sprung zum Dateiordner, der die Aufnahmereihe enthält. Und die zweite bringt Enfuse dazu, sämtliche Bilder des Ordners, deren Name mit IMG_ beginnt, zu einem Bild namens Wunschname zusammenzurechnen.

(Testaufnahmen musst du logischerweise vorher auslagern, weil sie sonst das Ergebnis verunreinigen.)

Der steinige Weg führt über die GIMP-Ebenenmodi

Du startest GIMP, öffnest die Einzelbilder als Ebenen (as layer) und wartest eine ganze Weile. Hat GIMP deine zig Einzelbilder endlich geladen, speicherst du diesen Datenbrocken vorsichtshalber im XCF-Format.

Nun beginnt die eigentliche Arbeit, welche einzig daraus besteht, die Ebenenmodi einer jeden Aufnahme von Normal auf Nur Aufhellen (lighten only) umzustellen.

Den zur Vorbereitung auf diesen Beitrag gestartete Versuch, hundertzwei Bildebenen zu kombinieren, habe ich abgebrochen, weil dieser meinen Rechner in die Knie zwang.

Ich entschied mich deshalb dafür, nur diejenigen Einzelbilder zu verwenden, deren Name auf Fünf endete. Herausgekommen sind zwei Fassungen der selben Aufnahmenreihe; einmal nur abgedunkelt und einmal nur aufgehellt:

Die Arbeitsschritte

Du öffnest das Digitalfoto mit dem ebenenfähigen Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl, erzeugst eine transparente zweite Ebene, bepinselst (auf ihr!) die abzudunkelnden Bildteile mit schwarzer Farbe, lässt die Ebene vom Programm weichzeichnen und stellst abschließend ihren Ebenenmodus auf maximal einhundertprozentig deckkräftige Überlagerung (Overlay) ein.

Mit dem Weichzeichnen darfst du es nicht untertreiben, denn ansonsten führt die Überlagerung zu einer überdeutlichen Helligkeitsgrenze. Die Stärke der (Gauss’schen) Weichzeichnung richtet sich nach den Ausmaßen der Digitalfotografie.

Außerdem gilt: Je hochprozentiger die Überlagerung ist, desto mehr Helligkeit schluckt die geschwärzte Ebene. Den gegenteiligen Effekt – also die Nachbelichtung von Bildteilen – erreichst du, indem du helle Graustufen oder Weiß verwendest.

Und wenn du dann noch Farbe ins Spiel bringst, so wirkt sich eine Ebenen-Überlagerung auch auf die Farben der zugrundeliegenden Bilddatei aus.

Aber vergiss nicht: Mit Abwedeln (dodging) und Nachbelichten (burning) kannst du nur jene Bilddaten optimieren, die auch vorhanden sind. Tiefe Dunkelheit kannst du nicht in Tageslicht verwandeln und auch Überbelichtungen sind so nicht zu retten. Achte bereits beim Fotografieren darauf, dass deine Motive so optimal wie möglich ausgeleuchtet sind!

Ein Beispielbild bzw. Bildbeispiel

(a) verkleinertes Original (b) O. + 42% Überlagerung (c) O. + 100% Überlagerung (d) O. + hochprozentige Überlagerung mit einer bunten Ebene

Schritt #1:
Du trimmst das Foto auf brauchbare Maße – in diesem Fall auf eine Breite von 450 Pixeln – und erhöhst die Bildhelligkeit. Der Übersichtlichkeit wegen ist es manchmal von Nutzen, wenn du Farb- in Schwarzweißbilder umwandelst.

Schritt #2:
Du erzeugst eine transparente Bildebene, mit der du das Foto im wahrsten Sinne des Wortes überlagerst. Im Englischen nennt sich dieser Ebenenmodus Overlay. Er bewirkt, dass die ‘überlegene’ Ebene die Fotografie verfärbt.

Schritt #3:
Nachdem du eine auffallende Farbe gewählt hast, benutzt du den Pinsel und überpinselst die wichtigen Details. Malst du daneben, radierst du es weg. Und achte darauf, dass du die neue Ebene bemalst und nicht die Fotografie.

Stimmen die Auswahl und der Ebenenmodus, so hat der Farbauftrag keine Zensur zur Folge, sondern erzeugt die gewünschte Farbwirkung:

Auslöser (rot) und Objektiv (blau) einer "Elikon 3"-Kleinbildkamera.

Falls dir die Farben nicht zusagen, kannst du sie leicht ändern. Entweder auf die harte Tour mit dem Füllwerkzeug (dem ‘Farbeimer’), oder etwas gesitteter unter Zuhilfenahme von Farbbalance, Kurvenwerkzeug und anderer Schieberegler.

Wann du (nicht) nachcolorieren solltest

Im großen Stil eingesetzt wurde die Kombination aus Entfärben und Nachcoloration in den Hollywoodfilmen Schindlers Liste (1993) und Pleasantville (1998). Wobei sie meines Erachtens nur bei Pleasantville handlungsrelevant ist und nicht allein dazu dient, die Emotionen des Publikums zu verstärken.

Überhaupt ist die Gefahr groß, dass gute Bilder in Kitsch abkippen, sobald du dich dieses Stilmittels bedienst; etwa, wenn du Hochzeitfotos mit knallroten Rosen oder ähnlichen Spielereien aufzupolieren versuchst.

Aber diese Gefahr besteht bei so ziemlich allen Techniken der Bildbearbeitung und lässt sich nur durch Übung und Hinterfragen verringern.

Frage dich also stets, was der Effekt bewirken soll. Heisst die einzige Antwort »Weil ich’s kann«, dann lass es lieber bleiben. Eine Fotografie ist schließlich kein Ausmalbild.

A – Verbesserte Farbwirkung

Diese vier Scripte sorgen für den (relativ) kleinen Unterschied.

Vorher: Das unbearbeitete Testbild

PROTIP: Für den direkten Vergleich zwischen der Rohfassung und seinen Variationen solltest du diesen Beitrag zusätzlich noch in einem neuen Tab oder Browserfenster zu öffnen.

Advanced Tone Mapping @ registry.gimp.org

Advanced Tone Mapping hellt einzig die dunkleren Stellen der Fotografie auf und sorgt für eine ausgeglichenere Gesamthelligkeit.

EZ Red Skin Fix @ gimpfx-foundry.sourceforge.net

EZ Red Skin Fix beseitigt den leichten Rotstich abgebildeter Hautpartien.

Mute Colors @ john.elkins.googlepages.com

Mute Colors dämpft unter GIMP 2.4 die Leuchtkraft der Farben, erzeugt in der Version 2.6 jedoch einzig folgende Fehlermeldung:

Error while executing script-fu-elkins-mute-colors:
Error: Bad syntax of binding spec in let* : ((color-layer) (value-layer))

National Geographic @ registry.gimp.org

Das Script National Geographic ermöglicht dir, einen Digitalfilter-Stil auf Familienfotos anzuwenden, der sich zur Zeit nicht nur in der gleichnamigen Zeitschrift großer Beliebtheit erfreut.

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B – Simuliertes Filmmaterial

Diese vier Skripte hingegen sind die richtigen Surfbretter für Retrowellen.

Zur Erinnerung: Das Testbild

BW Film Simulator

Dem BW Film Simulator habe ich den Beitrag »Digitale Schwarzweißfotografie mit GIMP« gewidmet. Dessen Kurzfassung: Dieses Script-fu simuliert Filmmaterial und Farbfilter.

Split Tone @ registry.gimp.org

Split Tone ist sozusagen das kleine Geschwisterchen von Schwarzweiß- und Sepia-Fotografie; helle und dunkle Bildbereiche bekommen unterschiedliche Farben zugewiesen.

Technicolor 2 Color @ registry.gimp.org

Technicolor 2 Color simuliert einen von 1922 bis ‘28 für Kinofilme verwendeten Farbfilm.

Technicolor 3 Color @ registry.gimp.org

Technicolor 3 Color wiederum empfindet die unnatürlich volle Farben eines anderen frühen Kino-Farbfilms nach.

Vorbemerkung

Es war schwieriger als gedacht, dieses Script aufzustöbern. Zuerst nahm ich an, die BW Film Simulation wäre ein GIMP-Standard, doch das stimmt offensichtlich nicht. Ich muss sie wohl irgendwann mal gesondert installiert haben.

Deswegen beginne ich diesen Artikel mit Links auf die lokale Kopie des Scriptes und der dazugehörigen GNU-Lizenz sowie den Fundort: Ubuntuforums.org.

Inbetriebnahme

Nachdem du sie mit GIMP bekannt gemacht hast, findest du die BW Film Simulation unter dem Menüpunkt Colors|Farben. Wie die meisten Effekte kannst du das Script jedoch nur aufrufen, wenn ein Bild geöffnet ist.

Die emulierten Filmsorten

Zusätzlich zur Möglichkeit, durchschnittliche (»generic«) Schwarzweißfotos zu generieren bzw. welche mit normalem oder hohem Kontrast, bietet dir das Script eine reiche Auswahl simulierter Filme. Nämlich diese:

▸ Agfa 200x
▸ Agfapan 25, 100 und 400
▸ Ilford Delta 100, Delta 400 und Pro 3200
▸ Ilford FP5, HP5, Pan F, SFX und XP 2 Super
▸ Kodak Tmax 100, Tmax 400, Tri-X und HIE

Ehrlich gesagt ist das für meinen Geschmack sogar ein wenig zuviel Auswahl, denn manche Filmmaterialien führen (auf den ersten Blick?) zum gleichen Ergebnis.

Die Farbfilter

… wiederum liefern tatsächlich erkennbare Unterschiede. Je nachdem, welche Farbe der Filter filtert, werden Bilddetails betont bzw. gehen verloren.

Das Testbild

… ist eine Mischung aus Puppenportrait und Blick ins Dresdner Elbtal. Es ist in seiner Gesamtheit nicht typisch, aber die Bildhälften stehen stellvertretend für die beliebten Motivgattungen Portrait und Schönwetter-Urlaubsfoto.

Die ungefilterte Schwarzweiß-Version

Bei diesem und den restlichen Beispielbildern habe ich mich für die Filmmaterial-Simulation generic BW entschieden. Welche sich übrigens bereits vom bloßen Nullsetzen der Farbsättigung unterscheidet.

Zum Vergleich: Null Prozent Saturation|Farbsättigung

Das Gesicht ist nicht so glatt und die Gebüsche rechts unten sind etwas dunkler.

Der Blaufilter

… schluckt Bewölkung und dunkelt den Teint der Puppe massiv nach.

Der Grünfilter

… hingegen eignet sich ausgesprochen gut für die Optimierung bei Tageslicht entstandener Aufnahmen, während das Puppengesicht dank ihm ziemlich blass aussieht.

Die übrigen Filter unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Wirkung auf das Gesicht der Puppe sowie bei dieser Bildgröße nur winzige Details des Blickes auf Dresden.

Gelbfilter

Orangefilter

Rotfilter

Alles in allem hängt die Wahl des passenden Farbfilters stets vom Motiv ab. (Kein Praxisbeispiel: der Farbkreisvergleich.) Anfangs wird es dich einige Zeit kosten, die optimale Einstellung auszuwählen. Schließlich gibt es etliche Kombinationen aus simuliertem Film und simuliertem Farbfilter.

Doch der Vorteil der nachträglichen Verwandlung von farbigen Fotografien in Schwarzweißfotos liegt auf der Hand: Du kannst sorglos Filter und Filmmaterial wechseln, denn das Motiv ist bereits im Kasten. Außerdem vergeudest du bei diesen Übungen kein echtes (und teures) Filmmaterial.

Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten

Diese befinden sich zwischen den beiden Dropdown-Menüs namens Film und Filter und dem Statusbalken.

Increase Local Contrast

… verstärkt den Helligkeitskontrast dort, wo es dem Script nötig erscheint.

Auto Levels

… verbessert die Helligkeit und den Kontrast des gesamten Bildes automatisch.

Drop Gamma 10%

… senkt den Gammawert um zehn Prozent. Soll heißen: Das Bild wird etwas dunkler.

▸ Saturate

… optimiert die Leuchtkraft der Farben des Ursprungsbildes vor allen anderen Schritten.

Rename Layer?

Das Häkchen hier zu setzen kann ich dir nur empfehlen, denn dann wird dem zu errechnenden Bild ein Name verliehen, der der Auswahl entspricht.

New Layer?

Ist dieses Kästchen angehakt, bleibt dir das Original als (Hintergrund-)Ebene erhalten und die Schwarzweiß-Fassung wird als neue Ebene eingefügt. So kannst du, indem du Ansichten de-/aktivierst oder sogar kombinierst, die Auswirkung verschiedener Filmsorten und Filter direkt vergleichen.

Überlagerst du beispielsweise das Ausgangsbild mit dem grüngefiltertem Schwarzweißfoto und stellst die Art der Überlagerung auf Value|Helligkeit …

…, sieht das Ergebnis so aus:

Nachbemerkung

Wenn du mehr über (echte) Fotofilter wissen möchtest, solltest du dich in Stadtbibliothek und Internet nach Sachtexten umschauen sowie Flohmärkte nach Fachliteratur durchstöbern.

Außerdem rate ich dir dazu, Schwarzweißaufnahmen zu betrachten. Das sollten nicht ausschließlich die Werke von Anton Corbijn und Ansel Adams sein, sondern auch die Fotografien in alten Bildbänden wie dem 1961 erschienenen "Dresdener Notturno" von Richard Peter.

Und noch etwas: Vergiss nicht, dir Notizen zu machen, welches Motiv (bzw. welche Bildqualität) welche Nachbearbeitung erfordert! Wobei du dabei gewonnenen Erkenntisse ja auch in Form eigener GIMP-Scripte veröffentlichen könntest.

Danksagung

Vielen Dank an Serge Mankovski fürs Programmieren der BW Film Simulation und Ari Pollak für »various fixes«.

Und bevor jemand fragt: Die brauchbarste Erklärung für den Nutzen dieser Art der Bildbearbeitung ist "Keine Ahnung, aber es sieht gut aus."

Beginnen wir mit dem Anfang:

1.) Bild öffnen

Nichts ist einfacher, als das. Vorausgesetzt natürlich, du verfügst über Grafikprogramm und Bilddatei. Zum Beispiel über GIMP und dieses Foto:

2.) Bild(ebene) duplizieren

Für unser Beispiel genügen zwei Kopien des Bildes, die das Original überlagern. Und da das Beispiel recht unkomplex ist, benötigen die Kopien keine aussagekräftigeren Namen als die vom Programm vorgegebenen.

Die Ebenenliste zeigt diesen Stapel Kopien so an, wie sie auch im ‘echten Leben’ übereinanderliegen würden. Und die farbig markierte Ebene ist die derzeit bearbeitbare, nicht jedoch zwingend diejenige, die du vor dir siehst. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied und typischer Auslöser für Flüchtigkeitsfehler.

3.) Projekt (zwischen)speichern

Die Vorbereitungen enden damit, dass du das begonnene Projekt tatsächlich als Projekt zwischenspeicherst (und nicht etwa als *.jpg oder so). Nur für den Fall, dass dein Rechner unerwartet in die Knie geht bei der nun anstehenden Pixelei.

4.) Die erste Bildebenenkopie

Background copy#1 wird mit einem Mausklick auf das ‘Auge’-Symbol unsichtbar gemacht, damit der Blick frei wird auf ihre Zwillingsebene. Um diese optimal zu bearbeiten, solltest du die Maße der Bilddatei kennen.

Mein Beispiel ist so hoch wie breit: Genau 400 Pixel. Also habe ich mich entschieden, dass die Mosaiksteinchen zwanzig Quadratpixel groß werden sollen.

Einen Klick auf Okay und wenige Augenblicke Rechenzeit später ist das Motiv nicht mehr wiederzuerkennen:

Nun kommt eine ebenso wichtige Funktion des Grafikprogrammes zum Zug: Der auswählbare Ebenenmodus. Denn anders, als das bei einem richtigen Stapel Fotografien möglich ist, kann man digitale Bildebenen auf unterschiedlichste Arten zueinander in Beziehung setzen.

Während die Einstellung Normal bedeutet, dass sich zwei Ebenen bedecken, macht die für die eben bearbeitete Ebene ausgewählte Einstellung Soft Light (Weiches Licht) die verpixelte Kopie auf eine Weise durchscheinend, die mehr ist als die Transparenz einer Glasfläche:

Hier könnte das Turorial bereits enden, wäre da nicht …

5.) die zweite Ebenenkopie

…, welche die gleichen Arbeitsschritte durchläuft. Mit dem Unterschied, dass diese Ebene vor dem Verpixeln um 45° im Uhrzeigersinn rotiert …

… und nach dem Verpixeln …

… um 45° zurückgedreht wird. Außerdem habe ich sie nicht auf Soft Light eingestellt, sondern auf Overlay (Überlagern), sowie auf eine Deckkraft von 60,5 Prozent.

Ein letztes Mal abspeichern. Fertig.

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PS – Eine ausführliche Übersicht über (GIMP)-Ebenenmodi gibt es auf GIMP.org:
http://docs.gimp.org/de/gimp-concepts-layer-modes.html